Ремонт калорифера

Oдним из чaстo испoльзуeмыx элeктрoприбoрoв для oбoгрeвa являeтся кaлoрифeр, или кaк eгo eщe нaзывaют — тeплoвeнтилятoр. Блaгoдaря принудитeльнoму oбдуву ТЭНoв, тeплый вoздуx быстрo и рaвнoмeрнo нaпoлняeт пoмeщeниe. Эти прибoры дoстaтoчнo лeгки и мoбильны.

Нo кaк и бoльшинствo устрoйств oни нe лишeны нeдoстaткoв и пeриoдичeски выxoдят из стрoя.

В этoй стaтьe будeт рaссмoтрeн oдин из вaриaнтoв кaлoрифeрa, причинa eгo пoлoмки и рeмoнт. Слeдуeт зaмeтить, чтo устрoйствo всex тeплoвeнтилятoрoв прaктичeски идeнтичнo, пoэтoму и пoлoмки чaстo oдни и тe жe.

Итaк, в рeмoнтe прибoр, который при включении не греет, а вентилятор обдува не вращается и издает низкий гул.

Для ремонта понадобятся некоторые инструменты:

  • Отвертка крестовая и прямая.
  • Плоскогубцы.
  • Омметр или «прозвонка» цепи.
  • В принципе ничего особого. Большинство из этого, обычно есть в каждом домашнем наборе инструментов.

    Первое, что необходимо сделать — это добраться до «внутренностей» аппарата. Для этого переворачиваем его вверх дном и откручиваем винты по периметру днища.

    Все элементы крепления складываем в спичечную коробку, чтобы не потерять. Далее снимаем днище и откладываем его в сторону.

    Перед вами появляются все элементы силовой и управленческой цепи. Клемма, пускатель, термодатчики, выводы нагревателей (ТЭНов) и клавиши управления. Теперь можно удобно их осмотреть и провести диагностику.

    На втором этапе, визуально рассматриваем каждую деталь на наличие повреждений и разрушений. Это может быть отсоединение разъемов, подгорание и другие дефекты.

    Если что-то привлекло ваше внимание, проверяем эту деталь первой и более тщательно.

    Ну а если с виду все нормально, приступаем к последовательному поиску неисправной части.

    Не лишним будет напомнить о том, что все работы по ремонту следует проводить при отключенном от сети приборе и исправным инструментом.

    Как видно на фото электрическая схема собрана для однофазной сети, то есть три группы контактов пускателя используется как один, для подачи фазы на все ТЭНы. В остальном схема не отличается, как для трехфазной сети.

    Диагностику начнем с кнопок управления, так как они по качеству имеют «дурную» славу.

    Чтобы цепи не вносили ложных показаний, снимаем один из разъемов.

    Теперь указателем напряжения или любой «прозвонкой» проверяем наличие цепи, включая и выключая переключатель.

    Аналогичную процедуру делаем со вторым переключателем и с термореле.

    Во всех случаях указатель должен показать цепь.

    Если ее где-то не появилось, значит проблема именно в этой части аппарата.

    В нашем случае с этими приборами все в порядке. При включении, цепь присутствовала везде, о чем свидетельствовал светящийся светодиод.

    Далее, проверяем работоспособность ТЭНов. Так как концы, на которые приходит «фаза» не имеют электрической связи между собой, отсоединение проводов для «прозвонки» не обязательно.

    Соединяем один щуп прибора с «общими» нулевыми концами нагревателей, а второй поочередно с фазными.

    Можно заметить, что средний ТЭН не «звонится», то есть его можно выбросить или заменить. Как и зачем это делать будет описано немного ниже.

    Теперь, когда с нагревателями все понятно, переходим к катушке пускателя. Проверяем ее на целостность обмотки.

    Выводы катушки находятся примерно в центре пускателя по разные стороны и имеют надписи 220 или 380 вольт. В этом калорифере пускатель с катушкой на 220 вольт.

    Соединяем щупы указателя с выводами катушки и смотрим на реакцию прибора. В исправной катушке должно показать цепь, в неисправной обрыв провода.

    На фото видно, что цепь присутствует, значит причина поломки снова не найдена.

    Так как в любом случае необходимо добраться к двигателю а также удалить сгоревший ТЭН, было решено снять панель с корпуса. Для этого по периметру панели откручиваем винты крепления.

    Складываем их в одно место, чтобы не потерять.

    На вводной клемме отсоединяем питающий кабель.

    Вытягиваем его наружу, чтобы не мешал движению панели вверх.

    Теперь поддеваем панель руками и пытаемся вытянуть ее.

    Сделать это не совсем удобно, но возможно. Проще это получилось бы, если снять все переключатели и термореле, но это лишнее время, да и терморегулятор лучше лишний раз не трогать, чтобы не сломать газовую трубку.

    Поэтому используется первый вариант. И как видно на фото, все получилось. Перед вами двигатель и набор из трех нагревателей.

    Тут даже не вооруженным глазом видно, что средний ТЭН прогорел.

    Но речь вначале пойдет о двигателе. При попытке прокрутить лопасть двигателя рукой, было понятно, что она идет очень туго а это явно ненормально.

    Теперь стала понятна первая причина поломки калорифера. Двигатель не обдувал должным образом ТЭНы, что и привело к перегоранию среднего из них.

    Приступаем к разборке мотора.

    Вначале снимаем лопасти. В этом деле помогут плоскогубцы.

    Просто зажимаем винт и вращаем его по часовой стрелке. Да, именно по часовой, так как здесь не обычная резьба. Сделано это для того, чтобы во время вращения лопасти против часовой стрелки винт не открутился. Соответственно при монтаже лопастей, винт зажимается против часовой стрелки.

    Когда пропеллер снят, откручиваем винты крепления корпуса двигателя к панели.

    Далее руками стягиваем пластмассовый наконечник.

    Крестовой отверткой освобождаем стягивающие винты.

    Когда винты сняты, тянем за заднюю часть мотора.

    Она освобождается вместе с ротором.

    Теперь видно, что причиной «тугого» вращения ротора стала засохшая смазка.

    Вытягиваем ротор из задней крышки и протираем его ось сухой тряпкой, смоченной в спирте или керосине.

    Также тщательно чистим переднюю и заднюю латунные втулки.

    Далее смазываем циатимом-201 трущиеся детали: втулки и ось ротора.

    Собираем двигатель в обратном порядке. Сначала вставляем ось ротора в задний подшипник,  после пытаемся попасть в передний. Обе части должны плотно состыковаться и только достигнув этого, стягиваем их винтами по диагонали.

    Пальцами пытаемся вращать ротор двигателя. Ход должен быть плавным и скользящим. Если этого не произошло, откручиваем винты и повторяем операцию сборки до положительного результата.

    Далее надеваем и закрепляем пропеллер. Помните об особой резьбе!

    Чтобы не перепутать стороны пропеллера, желательно перед демонтажем сделать пару снимков на фотоаппарат.

    Настало время отключить и демонтировать сгоревший ТЭН. Зачем это нужно?

    Во-первых, чтобы не произошло повторное короткое замыкание на «землю».

    Во-вторых без него воздух будет более свободно проходить сквозь рабочие ТЭНы, тем самым лучше охлаждая их.

    Начать демонтаж нужно с отключения «пробитого» нагревателя.

    Отсоединяем питающий провод, сначала от пускателя, затем от ТЭНа. Провод можно оставить, на случай если вы со временем купите новый нагреватель и решите его поставить.

    Общий «нулевой» также отключаем.

    Его жесткости достаточно, чтобы не провисать и не касаться металлического корпуса.

    Далее, ослабляем винты зажимов крепления ТЭНов. Сделать это необходимо как с одной, так и с другой стороны. Такая процедура освободит нагреватель и даст возможность без труда вытащить его внутрь корпуса.

    Не стоит его сразу же выбрасывать, так как он может помочь при поиске нового, будучи как бы образцом.

    Когда сгоревшие ТЭНы демонтированы, зажимаем креплением оставшиеся.

    С этим разобрались, теперь нужно вернуться к пускателю и выяснить, почему же он не включается?

    Так как мы проверили все датчики и переключатели, через которые на катушку пускателя подается фаза и ничего не нашли, обратить свое внимание следует на питание катушки со стороны нуля.

    И в этой цепи стоит всего один элемент. Это датчик перегрева, прибор, который защищает ТЭНы при критической температуре, а именно при отсутствии обдува. Его задача разорвать цепь питания катушки пускателя при значительном перегреве.

    При его остывании, он возвращается в исходное состояние, то есть снова проводит ток.

    Пробуем его «прозвонить». Для этого, во-первых отсоединяем провод идущий от датчика к нулевой клемме катушки. Во-вторых, соединяем один конец «прозвонки» с этим проводом, второй с нулем.

    На фото видно, что цепи нет, значит датчик вышел из строя. Скорее всего это произошло от длительного перегрева ТЭНов и частым срабатыванием этого датчика.

    Здесь на фото датчик со стороны нагревателей.

    Теперь у вас два варианта: первый — это найти такой же датчик и заменит старый, второй — обойтись без него, соединив нулевой провод напрямую. Даже при таком соединении защита от перегрева присутствует, так как есть терморегулятор. Он и защитит аппарат в случае чего.

    Собираем калорифер в обратной последовательности. Подсоединяем кабель питания и закрываем элементы схемы защитным кожухом.

    Соединяем с сетью и включаем. На фото видно работу аппарата.

    Вентилятор вращается, ТЭНы нагреваются.

    В конце хотелось бы отметить одну деталь. В таких мощных аппаратах, как этот (4-6 кВт), чтобы они прослужили как можно дольше, обдув следует отключать только при полном остывании ТЭНов. А это примерно две, три минуты после отключения обогрева.

    И это сделать возможно, так как кнопки управления позволяют выполнить такие действия.

    На этом пожалуй все. Успешных вам ремонтов!

    Комментарии запрещены.

    Реклама
    Счетчик